녹색 화장품의 새로운 도전: 화장품 제형을 위한 천연 식품 성분

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추상적인:요즘은 생태와 지속 가능성과 같은 문제에 많은 관심을 기울이고 있습니다. 많은 소비자들이 건강에 해롭지 않고 공해를 줄이기 위해 환경 친화적 인 크림, 메이크업 및 미용 제품을 선택하는 "그린 화장품"을 선택합니다. 또한 코로나바이러스{1}} 대유행 기간 동안 반복되는 미니 록다운으로 인해 신체의 아름다움이 외부 및 내부의 웰빙과 연결되어 있다는 인식이 높아졌습니다. 그 결과 화장품에 대한 소비자 선호도는 낮아지고 스킨케어 제품에 대한 선호도는 높아졌다. 영양보충의 장점과 미용의 장점을 결합하여 우리 몸의 아름다움을 개선하는 뉴트리코스메틱스는 새로운 시장의 요구에 부응하고 있습니다. 식품 화학과 화장품 화학이 결합되어 내부 및 외부 웰빙을 촉진합니다. 뉴트리코스메틱은 영양 미량원소의 섭취를 최적화하여 피부와 피부 부속기의 요구를 충족시켜 상태를 개선하고 노화를 지연시켜 환경 요인의 노화 작용으로부터 피부를 보호하는 데 도움을 줍니다. 문헌의 수많은 연구는 이러한 보충제의 적절한 섭취, 개선된 피부 품질(미학적 및 조직학적 모두) 및 상처 치유의 가속화 사이에 상당한 상관 관계가 있음을 보여줍니다. 이 리뷰는 영양제 제형에 사용되는 주요 식품 및 생리 활성 분자, 미용 효과 및 식품 내 활성 성분의 투여량을 허용하는 분석 기술을 수정했습니다.

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키워드:식물화학적 분석; 식품 분석; 향료; 조미료; 조미료; 영양제

1. 소개

2{17}}20년에 미용 및 스킨케어 부문은 예측할 수 없고 세심한 시장의 새로운 요구와 요청에 신속하게 대응하기 위해 스스로를 재창조해야 했습니다. 가장 중요한 도전은 "천연"과 "화장품의 화학적 성질" 사이의 균형점을 찾는 것이었습니다. 이러한 유동적인 맥락에서 추세 및 관련 부문과 관련하여 일부 확실성이 나타나 긍정적인 회복 신호를 보여줍니다. 화장품 분야의 미래 키워드는 '지속가능성'(2018년 13.2%, 2020년 18.9%), '천연/유기농'(10.9%), '케어'(7.8%)였다. , '윤리'(7.5%), '전자상거래'(7.1%), '사회적 아름다움'(7.0%), '개인화'(6.7%), '안전'(6.3%)[1]. 화장품의 제형이 실험실에서 화학적으로 재생산되는 유사한 활성 성분이 아닌 미네랄 및 식물과 같은 식물에서 유래한 활성 성분을 포함하는 경우 "녹색"으로 간주될 수 있습니다. 유기농 작물에 따라 자연과 식물을 존중하는 가공법을 통해 친환경적으로 생산된다면 더욱 좋습니다. 환경 영향을 줄이기 위해 0km 또는 생산 실험실 근처의 육지에서 이러한 화장품을 재배하거나 지속 가능한 운송 수단으로 여행하는 것이 좋습니다. 모든 친환경 제품이 같은 것은 아닙니다. 천연 성분, 천연 유래 성분, 유기농 성분을 구별할 필요가 있습니다. 천연 성분은 기계적, 수동, 천연 유래 용매 또는 중력 수단에 의해 처리되지 않거나 처리되거나, 물에 용해되거나, 가열되어 물이 제거되거나, 또는 어떠한 방법으로든 공기 중에서 추출되는 화학 물질입니다. 자연적으로 유래 성분은 식물성, 광물성 또는 동물계에서 화학 처리되거나 다른 성분과 결합된 물질로 석유 및 화석 연료 유래 성분, 식물 공급원료에서 유래한 성분 및 비누화, 발효, 성능을 향상시키거나 성분을 지속 가능하게 만들기 위한 응축 또는 에스테르화. USDA National Organic Program(NOP) 지침에 따르면 유기농 재료는 가능한 한 최대한 기계, 물리적 또는 생물학적 기반 농업 방법으로 얻은 물질입니다[2]. 미국과 유럽에서는 혼돈이 천연 화장품을 지배하고 있습니다. 현재 "유기농"과 "천연"이라는 단어를 화장품에 적용하는 방법에 대한 정확한 정의가 있는 공식 규정이 아직 없기 때문입니다. 미국 농무부는 "유기농"을 규제합니다. USDA의 농업 마케팅 서비스(Agricultural Marketing Service)의 일부인 국가 유기농 프로그램(NOP)은 유기농 제품을 인증했습니다. 따라서 농산물을 포함하거나 구성하고 USDA/NOP 유기농 생산을 충족할 수 있는 화장품만이 NOP 규정[2]에 따라 인증될 수 있습니다. 인증된 유기농 화장품을 포함하여 인증된 유기농 제품에는 4가지 범주가 적용될 수 있습니다. 100% 유기농(100% 유기농 인증 성분으로 생산됨) 유기농(물과 소금을 제외하고 최대 5%의 비유기농 제품을 포함할 수 있음), "made with"(물과 소금을 제외하고 유기농 인증을 받은 최소 70%의 성분으로 생산됨), 및 특정 유기 성분(유기 및 비유기 물질의 조합을 포함함)[3]. 유럽에서 이 시장은 ISO(International Organization for Standardization)에서 발행한 ISO 16128(2016년 11월)에 의해 규제됩니다. 2009[5]및 EU 655/2013[6]에 따라 라벨의 모든 선언은 적절하고 검증 가능한 증거로 뒷받침되어야 합니다.

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Cistanche 캔 안티 에이징

최근 몇 년 동안 녹색 화장품 분야에서 새로운 트렌드가 만들어졌습니다. Nutri-cosmetics는 모발, 피부 및 손톱에 사용하여 내부에서 아름다움을 얻는 식품 보조제입니다. 영양제, 또는 소위 "미용 보조제"는 식품, 의약품 및 개인 관리의 세 가지 연구 분야의 과학적 연구 결과입니다. 연질 또는 경질 젤, 캡슐, 정제, 시럽, 구미 또는 히알루론산, 미네랄, 비타민 또는 식물 추출물의 농축 소스를 함유한 향 주머니로 개인 관리를 개선할 수 있습니다. EU 및 미국 수준. 그러나 식품 보조제에 대한 규칙은 미용 보조제에 적용됩니다[7]. 이 연구에서는 화장품 관련 식품 매트릭스, 화장품 제형에 사용할 수 있는 생리활성 분자, 생리활성 화장품 성분을 생산하는 친환경 기술, 식물성 및 동물성 매트릭스의 활성 성분을 정제하고 투여하는 데 도움이 되는 분석 기술을 수정합니다. 우리는 소비자가 정보에 입각한 선택을 할 수 있도록 녹색 화장품에 대한 특정 규정을 기다리고 있는 영양제 시장을 조명하는 것을 목표로 합니다.

2. 식물 세포 배양 기술

천연 제품에 대한 소비자의 관심 증가는 방향성, 허브 및 약용 식물의 추출물을 코스메슈티컬 및 뉴트리코스메틱스 제제의 활성 성분으로 사용하는 것을 결정했습니다. 그들은 생물학적으로 활성인 분자(예: 페놀산, 폴리페놀, 트리테르펜, 스틸벤, 플라보노이드, 스테로이드, 스테로이드 사포닌, 카로티노이드 스테롤, 지방산, 당, 다당류, 펩타이드 등)[8]를 포함하며, 이들의 프로필과 수준은 소아기후 조건 및 농업 관행 [9,10]. 생리활성 추출물은 또한 조류, 버섯, 식물 유래 부산물[11-14] 및 식물 세포 배양 기술[15,16]에 의해 얻어집니다. 후자는 헤어 케어, 메이크업, 스킨 케어 및 보충제 성분을 만드는 데 사용되는 자연스럽고 적합한 기술입니다. 이식편은 세포 배양을 시작하는 데 사용되는 식물성 조직입니다. 외식편 표면의 세포는 부피가 커지고 분열하고 탈분화되어 굳은살이라는 덩어리를 형성합니다. 시험관 내에서 올바른 성장 배지를 사용하여 캘러스를 무제한으로 유지할 수 있습니다. 액체 배지에서 세포는 빠르게 성장하는 개별 세포 또는 작은 세포 그룹의 부유 배양을 구성합니다[17]. 식물 세포 배양은 통제된 조건에서 고부가가치 성분(1차 및 2차 대사 산물)을 생산하는 데 동의합니다. 그들은 배 발생을 통해 전체 식물로 성숙하고 관리 관행 및 토양 및 기후 조건에 독립적으로 생물 반응기를 사용하여 번식하고 단기간에 일부 바이오 매스가 산출되기 때문에 높은 수준의 파이토 케미컬을 생산하고 오염 물질을 공급하는 장점이 있습니다 [18]. 자유 바이오매스 [19]. 식물 세포 배양액의 화장품 추출물은 병원균, 오염 물질 및 식물 추출물을 종종 오염시키는 농약 잔류물이 없고, 식물 추출물을 합성하여 스스로를 방어하기 위해 독성 화합물과 잠재적인 알레르겐을 거의 포함하지 않기 때문에 시장의 안전 요구 사항을 충족합니다. 병원체 및 해충의 공격 [20].

3. 천연 안티에이징

3.1.보습제

피부 보습제는 연화제, 폐쇄제 및 습윤제일 수 있습니다. 연화제는 피부를 보호막으로 덮어 수분을 공급하고 진정시킵니다. 그들은 벗겨지기 쉬운 피부와 거칠기를 줄이는 데 기여합니다. 연화제로 사용되는 식품에는 시어, 코코아, 쿠푸아쿠, 망고, 콤보 및 무루무루 버터와 같은 버터 및 오일; 아몬드, 아보카도, 아르간, 보라지, 올리브, 바바수, 브로콜리, 유채, 치아씨, 피마자, 코코넛, 앵초, 야자, 패션프루트, 석류, 라즈베리, 홍화, 해바라기 오일.

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폐쇄제는 표피 장벽을 형성하여 경피 수분 손실을 막고 각질 세포 증식을 조절합니다[21]. 폐쇄성 보습제로 사용되는 식품은 올리브, 호호바, 코코넛 오일과 같은 오일과 왁스; 칸데릴라와 꿀벌의 밀랍[22]. 코코넛 오일과 피마자 오일은 연화제와 폐쇄제로서의 기능을 모두 가지고 있습니다.

습윤제는 진피에서 각질층으로 수분을 끌어들이고 환경에서 수증기를 결합하는 수분을 좋아하는 보습제입니다[23]. 꿀 히알루론산, 소르비톨, 글리세린, 글리세롤 등이 습윤제 보습제의 예입니다[24].

3.2.장벽 수리제

피부 장벽은 경피 수분 손실을 막고 병원체를 방어합니다. [25]장벽 복구제는 필수 지방산, 페놀 화합물, 토코페롤, 인지질, 콜레스테롤 및 세라마이드입니다. 필수 지방산의 비율은 장벽 복구에 도움이 되는 중요한 포인트입니다. 올레산에 대한 리놀레산의 수치가 높을수록 피부 장벽 가능성이 더 높아집니다[26]. 각질층의 지질 기질의 필수 구성요소인 피부 장벽의 투과성을 향상시킵니다[26,27]. 피부 장벽을 파괴하는 올레산은 식물성 오일에 존재하는 다른 생리 활성 분자에 대한 투과성 향상제 역할을 합니다. 항산화 화합물(토코페롤 및 페놀)은 피부 장벽 항상성, 상처 치유 및 염증을 조절합니다[30,31]. 인지질은 화학적 투과성 향상제로 작용합니다[32]. 그들은 공유 결합된 w-hydroxy ceramides를 조절하고 흉선 기질 림포포이에틴과 케모카인을 억제함으로써 항염증 효과를 나타냅니다[33]. 콜레스테롤과 세라마이드는 각질층의 다른 중요한 지질 종류입니다[34]. 원형질막의 콜레스테롤은 세포막을 가로질러 관찰되는 산소 구배의 크기에 필수적인 요소일 수 있습니다[35]. 12개의 세라마이드 서브클래스가 각질층에서 확인됩니다[36].시스탄체 살사 추출물세라마이드는 탱탱하고 탱탱한 피부에 영향을 줍니다. 세라마이드 크림의 국소 적용은 IL{0}}을 감소시키고 피부 장벽의 물리적 기능을 손상시킵니다[37]. 일부 천연 오일에는 피부 장벽을 유지하는 데 중요한 역할을 하는 지방산이 포함되어 있습니다. 아마씨 기름, 호두 기름 및 치아 기름에는 오메가{2}}, 포도씨 기름, 홍화 기름, 해바라기 기름, 블랙커런트 씨 기름, 달맞이꽃 기름, 보라지 기름이 오메가{3}}를 함유하고 있습니다[34].

3.3.피부 미백제

피부 미백제는 멜라닌(피부의 색소) 농도를 감소시킵니다. 멜라닌이 적으면 피부톤이 밝아집니다. 피부 미백제는 티로시나아제(멜라닌 생성의 핵심 효소) 및/또는 멜라노솜 전달(피부 표피의 기저층에 포함된 멜라닌 세포의 색소 과립)[38,39]의 억제제로 작용하거나 표피 회전율 및 효과를 증가시킵니다. 항염증 및 항산화 활성 [40]인종 차이, 만성 염증, 호르몬 변화 및 UV 노출은 저색소 또는 과다 색소 침착을 결정할 수 있는 상태의 예입니다[4]. 일반적으로 사용되는 활성 성분에는 감귤 추출물, 코직산, 감초 추출물, 화이트 뽕나무 추출물, 베어베리 추출물, 인도 구스베리, 비타민 C, 비타민 B3, 하이드로퀴논, 레티노이드, 레스베라트롤, 알파 및 베타 하이드록시산이 있습니다[42].

3.4.항염 성분

외인성 자극은 때때로 상처, 피부 노화, 염증성 피부병 또는 피부 발암을 결정할 수 있습니다. 피부 장벽의 손상은 염증 반응을 결정하여 조직 복구 및 감염 제어를 제공합니다. 초기에는 각질세포와 선천면역세포(예: 백혈구, 수지상세포, 비만세포)가 활성화되어[43], 순차적으로 사이토카인(예: IL{1}}, IL{2}}, TNF)을 생성합니다. -a) 면역 세포를 손상 부위로 끌어들입니다. 마지막으로 ROS, elastases, proteinase가 생성된다[43]. 따라서 염증은 여드름의 발병기전에 관여하고 피부의 통증, 부기 및 발적을 결정합니다. 감초 뿌리, 심황, 귀리, 카모마일 및 견과류는 항염 작용을 하는 식용 식물입니다[44,45].

3.5.자외선차단제 성분

UV 방사선은 파장에 따라 UV-A(320-400 nm), UV-B(280-320 nm) 및 UV-C(100-280 nm)의 세 가지 주요 범주로 나뉩니다. . 자외선에 대한 노출 증가는 자외선의 강도와 범위에 따라 부종, 홍반, 과다색소침착, 광노화, 면역억제, 피부암을 유발할 수 있음 [46,47]자외선에 지속적으로 노출되면 색소침착, 병변, 일광화상, 기미 , 콜라겐 섬유의 분해, 주름 광노화 및 암 [48,49]. UV-A 광자는 섬유아세포와 각질세포에 손상을 줍니다[50]. 피부에서 세포 발색단이 이를 흡수하고 활성 산소 종(예: 슈퍼옥사이드, 과산화수소 및 하이드록실 라디칼)이 만들어집니다[51]. 산화 스트레스는 DNA 손상을 일으킬 수 있습니다[52]. UV-B는 불타는 광선으로 알려져 있으며 태양 복사의 가장 활동적인 구성 요소로 간주됩니다. DNA와 단백질[53]에 직간접적인 역효과를 일으켜 면역억제와 피부암[54]을 유발할 수 있다. 가장 위험한 UV 파장은 UV-C입니다. 다행히도 이러한 방사선은 피부에 도달하기 전에 대기에 흡수됩니다[55]. 그들은 강력한 돌연변이원이며 암과 면역 매개 질환을 유발할 수 있습니다[56]. 알로에 베라, 녹차, 코코넛 오일, 포도씨, 생강에는 광노화와 피부암을 예방하는 파이토케미칼이 함유되어 있습니다[24].

4. 항산화 피부 시스템

반응성 산소종(ROS)은 원자 또는 분자의 마지막 전자층이 짝을 이루지 않은 전자와 여기된 산소 분자를 포함합니다. 이러한 제제는 반응성이 높고 제조된 매질에서 반응하기 때문에 수명이 짧습니다. 분자 산소, 과산화수소 및 일중항 산소는 자유 라디칼이 아니지만 산화 반응을 시작하여 자유 라디칼을 만듭니다. 함께 이러한 종은 ROS로 정의됩니다. 인간의 신진대사는 이들과 반응성 질소종(RNS)을 생성합니다[57]. 자유 라디칼은 다른 라디칼, 간접 철-황 단백질 및 전이 금속(예: 철 및 구리)과 반응하여 수산기 형성을 유도합니다. 과산화수소는 반응성이 크지 않지만 막을 통과하고 전이 금속과 반응하여 하이드록실 라디칼을 생성할 수 있습니다(Fenton 반응)[58]. 하이드록실 라디칼은 신체에 몇 가지 해로운 영향을 미치며 극도로 짧은 반감기로 인해 생체 내에서 포착하기가 어렵습니다. 다른 분자를 공격하여 수소를 포획하고 전자를 추가하거나 전달함으로써 화합물과 반응할 수 있습니다[59]. 지질, 단백질 및 DNA는 산화적 손상을 가장 많이 받는 분자입니다. 아미노산의 산화는 단백질 단편화, 응집 및 단백질 분해 소화를 결정합니다(이러한 변화에 대한 복구 메커니즘 없음). ROS가 효소를 공격하면 우리 몸은 기능을 비활성화합니다. ROS가 고도불포화지방산(지질과산화)을 공격하면 막 유동성, 구성, 선택성, 경피 수분 손실의 변화를 결정하여 피부 건조를 유발합니다. 또한 지질 과산화 과정은 상피 염증을 유발하는 cyclooxygenase, phospholipases의 발현 및 프로스타글란딘 생성을 향상시킵니다 [60,61]. ROS가 저밀도 지단백질(LDL)을 산화시키면 ox-LDL은 종양 괴사 인자-a, 인터루킨{10}} 및 산화질소를 방출하여 죽상동맥경화증을 결정합니다[62]. ROS가 핵산을 공격할 때 돌연변이 유발, 발암 및 노화를 결정합니다.시스탄체 줄기우리 몸은 복잡한 메커니즘에 의해 핵산을 복구하기 위해 개입하는 경우가 거의 없습니다[{0}}]. 일부 하이드록실 라디칼, 퍼옥실, 슈퍼옥사이드, 과산화수소 및 산소 단일항은 피부에서 만들어집니다[58]. 따라서 염증 정도를 평가하는 지표로 사용할 수 있습니다. 피부가 자유 라디칼에 노출되면 간접적으로 산소 대사 산물을 생성하는 효소 활성을 억제하여 ROS 생성을 감소시키고 DNA 복구 효소 생성을 증가시키며 분자가 피부의 물리적 보호를 도울 수 있도록 합니다. 막의 안정성 향상), ROS의 생물학적 표적 방해[66]피부 세포는 비타민(예: E, C, A), 카로티노이드, 유비퀴논, 요산, 호르몬과 같은 항산화제에 의해 자유 라디칼로부터 보호됩니다. 예: 에스트라디올 및 에스트로겐), 리포산 및 효소(예: 카탈라제, 슈퍼옥사이드 디스뮤타제 및 글루타티온) [67]. 항산화 분자는 자유 라디칼(ROS)이 형성된 ROS의 형성 또는 소멸을 산화 또는 감소시키는 것을 방지합니다[67]. 비타민 C, 알파-토코페롤(비타민 E 및 유도체), 글루타티온 및 유비퀴논은 주요 항산화 분자(또는 자유 라디칼 소거 항산화제)입니다. 1차 항산화 분자는 양성자를 자유 라디칼 종으로 전달함으로써 사슬 종결 반응을 통해 산화를 감소시킵니다[68]. 리포산 및 N-아세틸시스테인은 2차 항산화제의 예입니다. 그들은 여러 효소 시스템의 보조 인자로 작용하여 1차 항산화제를 줄입니다. 또한 금속 킬레이트제는 피부에서 전이 금속의 자유 라디칼 생성을 중화시키기 때문에 이차 항산화제로 간주됩니다. 종종 2차 항산화제는 1차 항산화제와 결합하여 분해로부터 1차 항산화제를 보호하는 데 사용됩니다[69]. 글루타티온 호르몬(GSH) 환원효소, GSH 퍼옥시다제 및 글루타티온 S-트랜스퍼라제(GST)는 금속 보조인자(예: Cu, Zn, Mn 및 Se)의 도움으로 ROS를 직접 중화시키는 항산화 효소 시스템의 예입니다.[70] . 피부에서 발견되는 항산화제는 인간의 표피에서 기울기를 나타냅니다(기저층에서 증가된 수준 및 상부층에서 낮은 수준). 항산화 분자의 농도와 효소는 내인성(나이)과 외인성(대기 성분)에 의해 감소합니다. 햇빛(특히 태양 자외선 UVA 및 UVB)은 피부에서 ROS 생성을 유발합니다. UVB 방사선은 NADPH oxidase와 호흡 사슬의 반응을 활성화하여 O27 생성을 향상시키고[71,72], nitric oxide synthase의 발현을 개선하고, 멜라닌 세포에 의한 멜라닌의 반응성이 높은 음이온 퍼옥시니트라이트 생성 및 메탈로프로테이나제(콜라겐을 분해할 수 있는 효소) [70]. UVA 방사선은 내부 발색단(예: 포르피린 및 리보플라빈), 당화 산물[73], NADPH 산화효소[74]를 활성화하여 Og를 생성합니다. UVB 방사선은 홍반(프로스타글란딘 E2 합성 개선)[75], 피부 거칠음(지질 산화)[76][76]은 각질층(SCP)의 카르보닐화된 단백질 생성을 강화하고 피지 분비를 자극합니다[77]. 따라서 피부를 보호하기 위해서는 외용제나 식이보충제를 통해 항산화제를 보충할 가치가 있음이 분명하다[78,79].

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5. 천연 추출물의 항산화 활성 측정 방법

화학 기반 및 세포 기반 분석은 천연 추출물의 항산화 잠재력을 평가할 수 있습니다. 화학 기반 방법은 단일 전자 전달(SET 분석) 또는 수소 전달(HAT 분석)(예: ORAC, TRAP)을 측정합니다. SET 방법은 자유 라디칼(예: DPPH)을 제거하거나 금속 이온(예: FRAP, CUPRAC)을 감소시킬 수 있습니다[80-82]. 총 항산화 활성[83-85]의 정확한 평가를 위해서는 두 가지 방법(SET 및 HAT)을 모두 사용해야 합니다. 천연 추출물에는 이러한 활성을 수행할 수 있는 분자 부류가 두 가지 이상일 수 있기 때문입니다. .

5.1. 항산화 잠재력을 결정하는 데 사용되는 방법

5.1.1. 분광법

Trolox 등가 항산화 용량(TEAC) 테스트

TEAC는 자유 라디칼 소거 방법입니다. ABTS 라디칼[86]을 소거하는 능력을 평가합니다. 두 가지 다른 산화제를 사용하여 목표를 달성할 수 있습니다: 메트미오글로빈-H2O2 또는 과황산칼륨. 두 제제 모두 ABTS를 산화시켜 ABTS f(색)를 만든 다음 항산화제를 첨가하면 분광광도계로 평가할 수 있는 녹색(λ734 nm)[78,85]의 손실이 발생합니다. 이 방법은 친유성 및 친수성 추출물의 항산화 잠재력을 감지하며 이온 강도의 영향을 받지 않습니다[85]. 간단히 말해서, KoSoOg(3mM)는 실온의 암실에서 증류수(8mM)에 용해된 ABTS와 16시간 동안 반응합니다. 그런 다음 ABTS** 용액을 인산완충액(pH7.4)과 NaCl(PBS 150mM)에 희석합니다. 730 nm에서 1.5의 흡광도를 읽습니다.cistanche tubulosa의 이점과 부작용반응 역학은 2시간 동안 15분마다 판독하여 수행합니다. 반응 시간이 결정됩니다(일반적으로 30분). 표준물질(100 um)과 시료(100 um)는 미리 정해진 반응시간 동안 ABTS**(2900 um)와 반응한다[85]. 항산화 잠재력은 Trolox 등가물로 표시되었습니다[85].

2,2-디페닐{2}}피크릴히드라질(DPPH) 테스트

DPPH는 하나의 전자를 전달하는 화합물의 능력을 감지합니다[79]. 항산화제는 DPPH 라디칼을 DPPH-H로 감소시킵니다[79]. 入515 nm(DPPH 흡광도)에서의 흡광도 값의 감소는 항산화 잠재력을 나타냅니다. 이 테스트는 플라보놀로 많은 페놀 그룹이 있는 항산화제를 과대평가합니다[8].시스탄체 튜불로사 추출물간단히 말하면, 샘플(20μL)을 3mL의 DPPH 용액(6×10-7mol/L)에 첨가하고 분광광도계 분석을 수행합니다. 흡광도는 정상 상태가 될 때까지 5분마다 λ517 nm에서 읽습니다. 보정 곡선은 6-하이드록시-2,5,7,{10}}테트라메틸크로만{11}}카르복실산(Trolox)을 사용하여 만듭니다. 결과는 mmol Trolox 등가(TE)kg{12}} FW[87]로 표시되었습니다.

제2철 환원 항산화력(FRAP) 테스트

FRAP 분석은 제2철 트리피리딜트리아진(Fe³t-TPTZ)을 제1철(Fe2t-TPTZ)로 환원시키는 항산화제의 능력을 측정합니다. 항산화제의 힘은 λ593 nm에서의 흡광도 흡수와 양의 관계가 있습니다. 【87】. FRAP는 급진적 소광 능력이 있는 단백질과 티올을 검출할 수 없습니다. 이 테스트는 pH3.6[79]에서 작동합니다. 간단히 말해서, TPTZ(10mmol/L)의 용액을 1시 10분. FRAP 용액(3mL)에 시료와 항산화 표준용액(둘 다 1mmol/L)을 가합니다. 37도에서 90분 동안 반응한 후 λ593nm에서 분광광도계를 판독합니다[87].

제2구리 환원 항산화 능력(CUPRAC) 테스트

CUPRAC 분석은 3{11}}분 후 λ450 nm에서 Cu(II)-네오쿠프로인(Ne)을 감소시키는 항산화제의 능력을 측정합니다. 【88】. 이 테스트는 pH 7에서 작동하며 친유성 항산화제와 친수성 항산화제의 항산화 잠재력을 감지하고[88], 티올형 항산화제의 환원력을 결정합니다[89]. 간단히 말해서, 샘플(0.1mL;)을 증류수(1mL) 염화구리(0.4262g를 H2O에 용해시키고 추가 물로 250mL로 희석), 네오쿠프로인(7.5 × 10-3 M) 및 암모늄 아세테이트와 혼합합니다. 완충 용액(물에 19.27g, 250mL로 희석, pH7)을 1:1로 혼합하여 총 반응 혼합물 4.1mL를 얻습니다.cistanche tubulosa 리뷰λ450 nm에서 분광광도계 판독을 수행하기 전에 실온에서 30분 동안 반응해야 합니다. 결과는 μM Trolox 등가물로 표시되었습니다[89].

이 기사는 Molecules 2021, 26, 3921에서 발췌했습니다. https://doi.org/10.3390/molecules26133921 https://www.mdpi.com/journal/molecules